大码模特：胖到180斤后，他们说还不够！
天下苦「白幼瘦」久矣。
看着铺天盖地的广告中纤细时髦的模特，普通人羡慕的同时又无所适从：和Ta们一比我好像真的很胖，可我真的要为达到完美比例付出这么大代价吗？
大码模特的出现，似乎给充满身材焦虑的社会带来了一丝喘息。这些在身材达到12号及以上的模特越来越频繁地走进人们的视野，伴随着「Body Positivity（身体自爱）」运动，冲击着时尚业单一的身材标准。
然而Ta们所经历的，是否真的如口号一样积极呢？
今天，莓问题呀就来和大家聊聊：
历史-大码模特怎么开始的？
在两个世纪前，衣服都还不是我们所熟悉的批量生产款，那个时代是衣服适应人的身材，大家都穿量身定制（Made-to-Measure）。随着工业化、广告业和连锁店模式迅速发展，以及美国内战期间定做军服的需要，统一标准的尺码才出现。
量身定制服装的广告
图源 | Pinterest @Carol Alspach-Morris
不过，这个时候的尺码并没有考虑到女性多样化的身材，有的甚至只是简单地以胸围做区分。
这个行业初期遗留下来的毛病直到今天都还在影响着我们，相信大家有过这样的体验：相中了好看的裤子，腰合适了但大腿不合适，大腿合适了腰又不Ok了，商场里的衣服只做有限的几个尺码，最后只能含泪和美衣说Bye Bye。
有了标准尺码，加上大众媒体推波助澜，人们开始频繁地在杂志上看到身材纤细的女孩儿，为了理想身材而节食，以至于患上进食障碍（Eating Disorder）的大有人在。
1901年~1925年间，《Vogue》和《Ladies Home Journal》杂志上的女性胸围与腰围比例下降了约60%，而1920年代也是进食障碍最普遍的年代之一。
1920s的Flapper Girls风格放弃了对腰线的强调
但仍然是纤细的
图源 | VOGUE 1925年9月刊
就在这个丰满女性尚被描述为「不得体」「失控」的年代，裁缝Lane Bryant做了一个激进的决定——为怀孕的女性和比较高大的女性设计衣服，同时开始招募大码模特。
Lane Bryant在1935年给购物者的一则讯息：
「为经营 35 年而感到自豪——并为在这 35 年中向数百万肥胖女性出售服装而感到自豪。」
70年后，大码模特被纳入模特行业系统。
1987年的一张老报纸上信心满满地写着：「就在不久前，大号身材的女性不管花多少钱都很难买到漂亮衣服。这种情况再也不会发生了。」
这的确实现了。并且，「大码」一度冲击着主流审美。
现在-冲击主流审美的美丽「大码」
玛丽·邓菲（Mary Duffy）是最早一批的大码模特，她意识到了时尚界塑造的完美形象是普通人做不到的。怀着打破一元审美的愿望，玛丽·邓菲成立了第一家专营大码模特业务的经纪公司。
「什么是尺码？尺码是一种心理状态。」玛丽·邓菲毕生都为拓宽大家心目中对美的定义而努力着，和她一道的大码模特们将自信与光彩延续到了今天。
她们的存在提醒着我们：每个女性的身材都是不同的，学会爱自己需要从消费主义所鼓吹的完美比例中走出，健康才是女性向上走的基点。
大码模特史上，有一个不得不提的人物——Stella Ellis，她在90年代登上先锋设计师Jean Paul Gautier的秀场，Thierry Mugler 1995年的秋冬系列中同样有她的身影。
关于如何与自己的身体相处，Ellis的哲学很简单：她很幸运拥有自己的身体，所以她会欣然接受它——全心全意，怀着感激之情。
Stella Ellis
图源 | JEAN PAUL GAULTIER/THIERRY MUGLER
而在2019年10月，向来为单一审美所诟病的维秘，破天荒聘请了14码身材的Ali Tate Culter，这个曾经态度强硬的内衣巨头在#Metoo#、#Body Positivity#运动中，不得不重新思考自己的营销方向。
美国女性的平均尺码实际上在16~18码之间，Culter的出现无疑意味着大多数女性的呼声正在撼动苛刻的时装业。
图源 | Instagram @ali_tate_culter
无独有偶，2020年6月，Calvin Klein公布了9位LGBTQ+的模特，其中黑人大码模特Jari Jones掀起一轮又一轮的舆论高潮，因为Ta在身材、肤色、性别上，进行了一个全方面的反叛。
Ta在ins上回应这些舆论：「我很骄傲拥有真实的自我，也很开心能够秀出在过去常被妖魔化的、攻击的身体形象，人们因为拥有这样的形象而自卑，甚至遭到杀害。」
Jari Jones参与#PROUDINMYCALVINS
图源 | Ryan McGinley/CALVIN KLEIN
此外，香奈儿、Fendi、Salvatore Ferragamo等国际大牌通通开始启用大码模特。人们开始意识到，是不是有一种「大码时尚」正在占据主流。
当「大码」变成新的「紧身衣」
但这是不是只是一种噱头，而缺乏真正的诚意呢？
不少品牌只是启用了大码模特，但自己的系列中可供选择的尺码仍然没有改变。就连「大码（Plus-size）」这个词语本身的含糊性也受到了批评。
博主Stephanie Yeboah认为，时装业的许多名义上的大码模特其实是中码（8~14）。
Stephanie Yeboah在推上质疑品牌所用的大码模特
图源 | 自截
而且，品牌在挑选大码模特的时候仍然喜欢沙漏身材、腹部平坦、腰臀比理想的人选，但这并不是真实生活中大号身材的样子。
《亢奋（Euphoria）》中Kat的扮演者Barbie Ferreira曾经就是一名大码模特，她在采访中提到，客户喜欢的大码模特们，脸其实都很瘦：
「大码不会止于16号，也不从8号开始数，8码不是大码。你把衣服卖给那些大码的女性，而你是8号的身材……它总是让我感到不舒服。」
Barbie Ferreira在热播剧《亢奋》中饰演Kat
图源 | HBO
压力最后则落到了模特本身。很多大码模特不仅在试镜等工作中受到歧视、监督和规训，还要为了保持身材严格控制自己的饮食，进行重量训练。极端的腰臀比需求也使得一些模特不得不穿填充物，或者去做塑形手术。
你看，当大码又成为一种标准之后，女性仍然需要改造自己去满足标准，只不过是从保持瘦削转变成了保持「大码」。
行业表面上的「包容」和「接纳」仍然存在着种种要求与限制，原本是为了冲破身材对女性的束缚，却又让「大码」成为了新的束缚。
图源｜Glamour
其实大码模特能走到台前当然是一种进步，我们需要让女孩们知道，人有无数种身材，每一种身材都可以找到适合自己的衣服，但大码不应该成为少数人的新的「紧身衣」。
模特在时装业中生存，一张传递给社会的广告海报制作过程中「每一步都有看门人」，从星探、经纪人、品牌方到化妆师、摄影师、编辑、屏幕前的你……真正实现包容和多元还有很长的路要走，需要我们共同努力。
尺码只是方便我们寻找到合适衣物的存在，它不该是身材的标准，也不该是美的束缚，更不该是女孩们的枷锁。
我们希望不再有大码女孩、中码女孩、小码女孩，也希望尺码可以只用来衡量大小，而不是女孩。
莓莓特地推出「无码专场」，希望每一个为尺码苦恼的女孩可以点进来！
-喋喋不羞-
你为身体的尺寸，焦虑过吗？
祝你早安、午安、晚安，
我爱这个世界。
REFERENCE
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